Original ó Clásica y Variante Directa
Con 2.506m, Horcados Rojos se alza ante el refugio de Cabaña Verónica. A unas 2 horas del teleférico de Fuente De, tenemos esta bonita cima. Para escalar la aproximación será bastante menor, poco más de una hora. Las vías discurren por su cara sur.
Vía Original ó Clásica, 300m. V+: Abierta por Ángel Landa, José Mª Régil y Pedro Udaondo el 27 de setiembre de 1958. Comienza por el lado izquierdo del gran pilar adosado a la pared sur de Horcados Rojos. Siempre por lo más fácil, y en una trepada de II nos ponemos en la primera reunión, dos clavos.
Tenemos dos opciones; por la izquierda subir un muro gris donde hay un puente de roca con un cordino, friend encajado, y en el paso de IV+, un clavo. Iremos a la derecha y antes de llegar a la repisa de la R2 hay otro clavo. La montamos en un gran mogote de roca y un clavo viejo.La otra opción es tirar de la R1 a coger una chimenea que vemos encima, y seguir por ella.
Salimos de la R2 un poco hacia arriba para pronto ir hacia la derecha por lo más fácil. Vemos un clavo brillante en medio de las placas pero mejor no llegar hasta él. Subimos hasta una terraza con una chimenea, que recorremos a la derecha evitando entrar a la chimenea y buscando un lugar fácil para superar esa parte de muro y llegar así al hombro, R3, puente de roca y clavo.
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| Croquis vía Original de la Cara Sur |
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| Croquis de la primera parte |
De la R3 salimos por un clavo viejo y vamos ascendiendo con tendencia a la derecha, buscando algunos clavos un tanto deficientes. Al llegar al puente de roca con lazo, estaremos en el paso duro del largo, pero bien asegurado si ponemos un lazo nuestro, algo que tendríamos que hacer en todos los puentes. Una vez superado el paso encontraremos un viejo clavo y un puente de roca donde montar la R4.
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| Al principio del tercer largo |
De la R4 subimos por la chimenea hasta debajo del muro de V++ (dicen que puede ser 6a) donde en dos clavos, también deficientes, montaremos reunión, R5. Salimos hacia arriba por la chimenea, hasta chapar un clavo que se mueve. La piedra que hay a su lado encajada, se puede chapar como si fuese un puente de roca.
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Tercer largo
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| Cuarto largo |
De ahí tenemos que pasarnos a la placa, o haciendo un derroche de fuerza sobre cantitos o subiendo un poco más por la chimenea abiertos de piernas y luego pasar a la izquierda... a elegir. Luego de la placa hay que volver a la derecha a la chimenea y tirar para arriba (clavo deficiente), hasta casi agotar la cuerda. Tendremos que superar algún que otro pasito tonto, así que habrá que meter cositas, y estamos en la R6, un clavo malo.
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| En el cuarto largo, abajo se aprecia el hombro |
De la R6 queda escalar el último paso difícil vertical, protegido por un clavo, y ya por terreno fácil ir a buscar una placa de II+ o III con un clavo y tirar hasta que se acabe la cuerda (63m.), R7, desequipada. De ahí en dos minutos llegamos a la cima.
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| En el largo clave, V+ que ya será 6a |
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| Croquis sacado de Internet |
Variante directa, 350m. V+: Es una variante a la vía Clásica, abierta el 30 de junio de 1962 por Carlos García y José Mª Régil. En vez de coger el pilar central por la izquierda (según lo miramos), entramos por la derecha, hacia la gran chimenea que forma el pilar, por la cual subiremos (80m.), llegando a la cima del pilar, reunión cómoda y espaciosa. Al loro con las mochilas, porque subirás arrastrándote como una lagartija por la chimenea y la mochila te molestará.
Del hombro quedan cuatro largos hasta el final de las dificultades, comunes con la Clásica u Original. Hay algún clavo, pero es imprescindible el uso de empotradores y friends si queremos ir seguros. Las reuniones no son muy seguras, así como el resto de seguros, que dejan mucho que desear
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| Variante Directa a Horcados Rojos |
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