Kresala, 170m., 6a+. Se puede acceder rapelando como explica el croquis (doble cuerda), o escalando el primer largo de Mutata (desde la base de Josu Gartzia hacia el norte), que es por donde accedimos nosotros y que obligará a llevar friends, lazos y fisureros ya que esta vía está desequipada y no es fácil de proteger con completa seguridad el primer largo. La vía Kresala es magnífica, siendo ya una aventura en sí mismo ponerse en la R0 (foto), y saber que hay que salir por la vía si o si, excepto que salgas en barco. En principio la vía es seguir los seguros, pero tener en cuenta que en el segundo largo hay que bajar para llegar a la R2, y no seguir subiendo. A tener en cuenta las mareas y el estado de la mar. El primer largo casi siempre mojado, pero la cercanía de las chapas ayuda a superarlo. Material: cintas y lazos. Friends y fisureros opcionales.
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| Kresala, L1 |
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| Kresala croquis y acceso |
Diedro Ezkutua, 175m., 6a/A0 (7b), 5 largos
L1, 40m, V: empieza por Jai-Egin pero luego Jai-Egin sigue a la izquierda y Diedro Ezkutua sigue recto ligeramente a la derecha hasta que del último parabolt nos vamos a la derecha claramente en travesía un poco descendente. Si en la travesía encontramos un químico (vía Gaztesi), tenemos que descender un poco para llegar a la R, 2 químicos (R1 de Gaztesi).
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| Diedro Ezkutua |
L2, 20m, 7b (A0/6a): travesía a derechas por la línea de parabolt. Unos pasos obligados, tal vez 6a, y luego el que pueda 7b y si no en A0.
L3, 25m, 6a+/6b: Paso al principio y luego más fácil con otro pasito para llegar a la R.
L4, 35m, 6a: Va yendo hacia la derecha para montar la R bajo un desplome.
L5, 35m, 6a: Lo más duro son los primeros metros. Luego a la izquierda, algún seguro oxidado, un bong viejo. Luego mas fácil hasta una repisa. La vía va a la izquierda por terreno sencillo de III grado. Desde esa repisa se puede seguir recto por una fisura equipada sólo con dos parabolt (último largo de Izaro Crack, V+), es necesario usar algún friend mediano-pequeño si no se quiere acabar aterrizando en la repisa. La fisurita tiene su aquél.
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| Diedro Ezkutua, croquis |
Josu Gartzia, 175m., 6c, 5 largos
La aproximación es igual a Errausketarik Ez, es decir, se rapelan los dos primeros largos de la vía. La R2 se puede montar en el tinglado de rápel o si no en dos químicos que veremos en la pared justo encima. El L3 (foto izq.) comienza por un diedro justo a la derecha de los químicos, con un primer parabolt un poquito alto, parecido al inicio de la Kaio Kume que está tres o cuatro metros a la derecha, no equivocarse.
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| Josu Gartzia |
Enseguida alcanzamos una fisura y llegamos a unos pasos desplomados hacia la izquierda. Superamos el desplome y entramos en un diedro que al principio se abandona para ir a la derecha y en poco volvemos al diedro, lo seguimos hasta su final y montamos reunión en los árboles donde se monta también las Rs de Kaio Kume y Egunkaria Libre. L4, salimos hacia arriba por entre los árboles y entramos a algo parecido a un diedro que va hacia la derecha, dejando a la izquierda la Kaio Kume y a la derecha vemos los parabolt de Egunkaria. Llegamos a la gran terraza donde montamos la R en la primera (Egunkaria libre) o en la segunda (Josu, Jai, e Independentzia). L5, escalamos por encima de la R dejando a la izquierda los parabolt de Egunkaria Libre. Subimos unos cuantos metros y nos vamos hacia la izquierda dejando a la derecha los parabolt de Jai Egin. Iniciamos una bonita travesía, cruzamos Egunkaria Libre, seguimos la travesía en ascenso y llegamos al diedro final de Kaio Kume. Ahora todo recto hacia arriba siguiendo seguros, donde encontraremos los pasos difíciles del largo, y llegamos a la última reunión.
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| Josu Gartzia |
Fotos de la vía en Flickr Croquis abajo, en Errausketarik Ez
Errausketarik Ez, 200m., 6b+, 7 largos
Se rapela desde la R2 de la Josu Gartzia (cadena y anilla), unos metros antes de llegar a la R0 de Gaviotas. Un rápel de 60 metros o dos de 30, ¡Ojo que el primer rápel son 30 metros justos! Una vez en la repisa sólo queda escalar 7 largos para salir de la pared. La vía tiene varios escapes por Gaviotas, que discurre cerca.
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| Errausketarik Ez |
L1: se usa el primer seguro de Josu Gartzia y luego va a izquierdas siguiendo los seguros. Bonito el 6a. Reunión equipada.
L2: Corto largo con un 6b+ de poco canto. Se puede acerar algo. Reunión equipada.
L3: En diagonal ascendente hasta R0 de Gaviotas.
L4: Por los tres primeros seguros de Gaviotas y a la izquierda hasta una fisurilla y diedro. Reunión en la R1 de Gaviotas o en el primer parabolt del L5 y reforzar con friends. Hemos oído que igual equipan la reunión, pilla a desmano tener que usar la de Gaviotas.
L5: Bonito y con pasos desplomadillos o muy verticales, buen 6a+. La R en un gran árbol cercano a la terraza de Gaviotas
L6: Por terreno fácil hacia la pared hasta el primer parabolt que vemos a la derecha de una gran forma característica, luego a izquierdas por dentro de la forma hasta otro parabolt y ya subir siguiendo seguros. Largo espectacular con todo tipo de pasos. Reunión equipada.
L7: Salimos a izquierdas hasta ver lo evidente y subir por ello. Reunión equipada fuera de la pared.
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| Croquis Errausketarik Ez |
Video de Errausketarik Ez - Ogoño
Croquis varios
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| Croquis Ogoño |
Independentzia, 6a+, 140 m. Comienza entre Interrogazioa y Kaiokume. Primero recto y luego a buscar la R1 de Kaiokume en una larga y bonita travesía. La R1 de Kaiokume se puede montar más arriba en unos árboles si es necesario. De la R1 sale recto a por un resalte vertical (paso duro) y luego a la derecha hacia una grieta por la que sigue hasta llegar un punto en el que hay que irse a la izquierda y no seguir por un espit oxidado que es de la vía Caballo que ríe. La R2 es un tanto espectacular, con las cuerdas colgando en el vacío. De la R2 salimos hacia la izquierda por una fisura diagonal ascendente y en la repisa vamos a la izquierda hasta ponernos en la vertical de la R2, donde montamos la R3. Ahí tenemos cuidado de no meternos en la Jai Egin que está ahí mismo, y seguimos las chapas de Independentzia otro par de largos hasta terminar la vía.
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| Independentzia, Ogoño |
Video de Independentzia
Las Gaviotas, 120 m., V+, cuatro largos
La vía más clásica de Ogoño, y de las primeras si no la primera en abrirse. Con un grado máximo de V+ (durillo) es una clásica que no debes perderte.
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| Gaviotas, L1 |
Aproximación: Ir a Ibarrangelu, seguir dirección a Ogoño y dejar el coche junto al cementerio. Coger la pista que sale hacia arriba por la derecha del cementerio, y seguirla hasta que acaba el hormigón y seguimos por sendero de tierra. Este sendero nos lleva al inicio de los acantilados. Nos metemos en el bosque y ya en sendero estrecho bastante cerrado, suelo de roca, encontramos un sendero a izquierdas que nos lleva a un pequeño destrepe de un par de metros. Lo destrepamos y vamos dirección al mar, a pocos metros encontramos un rapel instalado que a veces tiene una cuerda fija con nudos, y seguimos en descenso más o menos pegados a la pared hasta llegar al final de la cornisa ajardinada. Justo a su final, empieza la Gaviotas.
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| Gaviotas, L2, paso clave |
Equipada con químicos, en algunos sitios hay aleje entre ellos, pero si andas bien por el V+ no tendrás problemas. Si vas justo, puedes llevar unos pocos fisureros o friends y algún lazo para acortar distancias, pero no son muy necesarios. Después de la R2 hay que ir por una terraza hacia la derecha y montar la R2Bis bajo una fisura (foto).
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| Fisura de salida de la gran terraza |
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| Gaviotas, R3 |
Las reuniones son siempre en amplias repisas, excepto la R3.
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| Gaviotas, L4 |
Vídeo
Kaiokume, 110 m., V+, tres largos.
Empieza un poco antes que la Gaviotas (ver croquis). Más mantenida en el V+ que la Gaviotas, yo diría incluso que es 6a, y no me pongo ni colorado. La R1 es en árboles, más arriba de tres parabolt que encontramos casi al final del primer largo. Se puede llevar algo de material para reducir alejes, sobre todo en el segundo largo, que hay un paso que a nosotros nos costó, aunque lo mismo es que somos malos. La R2 se monta en la terraza de la R2bis de Gaviotas.
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| Kaiokume, L1 |
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| Entrando a la R2, (R2Bis de Gaviotas) |
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| Kaiokume, L3 |
Jai egin, 110 m., V, V+, 6a. Para encontrar el comienzo lo mejor es acordarse del bloque que forma un pequeño techo en el primer largo. foto.
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| Comienzo de Jai Egin |
Más arriba del bloque encontramos una línea de parabolt a la derecha que pertenecen a la vía Diedro Ezkutua, siendo la Jai egin la que va por la izquierda. Nosotros seguimos por Diedro ezkutua ese trozo, para luego ir a la izquierda a buscar la primera reunión de Jai egin, ya que nos pareció más bonito y de la misma dificultad. La primera R se monta en una cueva.
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| Jai Egin, L2 |
El segundo largo sale por la izquierda y asciende hasta llegar a un diedro del que salimos por la izquierda y continuamos hacia arriba hasta llegar a la repisa donde se cruzan varias vías, montando la R2 en un arbol. Cruzamos la repisa hacia la izquierda dejando atrás alguna reunión de parabolts, hasta que poco antes de casi desaparecer la repisa ya vemos el tercer largo, foto inferior, y la reunión de parabolts. Este tercer largo es 6a durillo, pero bien protegido.
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| Jai Egin, L3 |
Mailua, 90 m., 6a, V, V. Comienza junto a un arbolillo seco, foto, con un primer paso de 6a bastante lavado. Una vez superado ese paso, es más fácil hasta la reunión. De la R1 vamos a la izquierda y seguimos los parabolt que nos llevan a un diedro que seguiremos hasta la R2. Este segundo largo es el más bonito de la vía, de dificultad moderada-baja, y aunque con alejes, bien asegurado y con posibilidades de usar friends, un bonito largo de V. El largo 3 sale recto de la reunión, pasa por un arbolillo y se va a la derecha, donde están los pasos más finos del largo, pero que no pasan de V. Luego sube recto.
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| Arbolito seco, inicio de Mailua |
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| Mailua, L2 |
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| Mailua, L2, llegando a R2 |
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| Mailua, R2 |
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| Ogoño, Izaro irla y Mailua |
Izaro irla 100 m., IV, V+, 6a. Comienza en el mismo lugar que Mailua. Va en travesía a izquierda por lo más evidente (un par de parabolt) hasta ponerte debajo de un muro amarillento (R1, bolts). El segundo largo es un V+ durillo y el tercer largo es un 6a blandillo, donde la mayor dificultad es conseguir que la cuerda no tire mucho en la última parte del largo, así que a llevar cintas largas y saber jugar con ellas. No se necesita material más allá de expreses y reuniones, pero se podría meter algo si se quisiera. El camino de descenso pasa a escasos metros de la última R. Recomendable y corta, ideal para completar una buena jornada de escalada, al igual que Mailua.
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| Izaro Irla, L1 |
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| Izaro Irla, L2 |
Interrogazioa, 120 m., V+, V, 6a, V. El inicio de la vía está justo antes de pasar "el mirador" (foto izquierda), que es cuando vas por el sendero de aproximación y se estrecha viéndose el mar, donde un tropezón te manda abajo. L1, V+ durillo, empieza recto para al de pocos metros iniciar una travesía ascendente hacia la izquierda (cruza la Gadea). La R1 se hace en una gran cueva, justo encima de una zona de árboles y mucha piedra suelta. L2, sale por la izquierda y asciende a buscar la chimenea por la cual discurre el segundo largo casi en su totalidad. Es V, algo de aleje, pero buen largo. Cuando se llega a la repisa se puede montar la R2 en tres chapas de la Gadea o si no ir a la derecha a buscar la continuación de la vía, pero mejor montar en la R de la Gadea. L3, (foto izquierda abajo) comienza unos metros a la derecha en la repisa, por unos parabolt y algunos cordinos, para ir a buscar un techo característico que parece formar un túnel y que vemos arriba un poco a la izquierda. Se cruza por debajo del techo y la R3 se monta justo al otro lado. El cuarto largo es salir hacia la izquierda, subir a buscar un pequeño diedro, superarlo (V ogoñero) y luego seguir recto hasta salir de la vía. Tramo fácil y con tres parabolt.
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| Interrogazioa, llegando a R2 |
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| Interrogazioa, L3 |
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| Interrogazioa, R3 |
En Ogoño hay restricciones de escalada, informaros y respetarlo.
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